河南，济源。
周围是低矮的民房，门口没有任何工作人员。整座道观就那么孤零零地站在那儿，四周是吵杂的车流和飞扬的尘土。
进入道观，里面没有一个人，倒是有几只乌鸦在地上蹦来蹦去找食吃。山门是一座清代的建筑，紧闭着，完全看不到内部的保存情况，但外部的斗拱和角梁已经出现了明显的破损。
窗沿上覆盖了一层厚厚的黄土，阳光穿过窗格照进殿中，微小的灰尘一束束地在空中飞舞。
这座和大同善化寺齐名的珍贵古建筑道观，在2014年10月我和好朋友兼同学李如意，以及另外一个同学抵达进行实地考察的时候，是这样的景象。
一个月前，李如意发给我一个链接，是关于济源奉仙观粮仓片区旧城更新的一个设计竞赛，要求重点关注奉仙观片区的旧城改造和产业升级，我们做了些准备之后，便出发了。
济源是河南省的省辖市，因是济水的源头而得名，也是愚公移山故事的发源地，紧靠王屋山，北隔太行山与山西晋城相接。
奉仙观则位于济源市旧城的北海街道，2001年被列为全国重点文物。这座道观始建于唐685年，北宋著名道士贺兰栖真对奉仙观进行了大规模的扩建，随后道观在金，明，清都经历了不同程度的修复和扩建。
可如今，却是这般破败。
李如意说，“可能现在传统文化的日渐式微是个大趋势吧。快速城镇化的实现，很多时候就是建立在对老城，包括对历史文化街区的大拆大建基础之上的。尤其是像济源这种不知名的小城市，奉仙观的保护，较之地产开发，并不能为当地创收太多。”
道理当然都懂，但我听了心里还是很不是滋味。
传统文化真的日渐式微了么？在房地产开发和土地财政的大潮中，这些小城市中的古建筑就真的不值得去好好保护么？
走之前，我们发现一个很奇怪的现象，道观空地上的那个大香炉居然散发着缕缕青烟。走近看，未燃尽的香还闪烁着微微红光，在北方深秋微冷的空气中固执地散发着那一点光热。从香炉的清洁程度和香灰堆积的情况上看，很明显有人经常上香。
整个道观都疏于保护管理，但却有人经常过来上香，打扫香炉。
贺兰栖真墓
从道观出来，旁边一墙之隔的地方是一个破旧的民办皮革厂。推开大铁门，生了锈的机器被露天随意地堆放着。再往里走，紧靠着围墙的地方是一个羊圈，四周杂草丛生，空气中混杂着牲畜身上特有的异味和粪便味。
皮革厂
就是在这种环境下，北宋著名道士，被宋真宗敕封为真宗大师的贺兰栖真静静地长眠于此。他那早已模糊不清的墓碑孤零零地立在羊圈旁边，四周是被随意丢弃的皮革和饲料。
我和李如意看到这样的场景谁都没有说话，两个人在漂浮着牲畜异味的空气中默默站了几分钟，拍了两张照片，闭了闭眼，最后退出去了。
离开皮革厂之前，我们和看门的大爷聊了会天。
大爷打从出生时就在这儿生活，说到里面杂草丛生的贺兰栖真墓，大爷说，只知道里面埋了一个很有名的古人，具体是谁，做了些什么事，他自己也不知道。从他爸爸的爸爸，甚至很久远的时候，大家就都知道这块土地下埋着一位德高望重的大人物，他的墓是不可以动的。
就算是这个皮革厂几度易主，墓旁的杂草生了一季又一季，却始终没有人去打扰那小小的一方天地。墓碑立在那儿，没有人去破坏，也没有人去保护。
大爷还说，有时候给羊喂食的时候，会顺便除一下草。
“总不能让那个厉害人物周围看起来一直破破烂烂，虽然我也不知道他做了啥，是谁，但我这样也算是积点德做好事，你说是吧？”大爷说。
被问到奉仙观的香火时，大爷可来劲了。
“这边的老年人都喜欢有事儿没事儿去那儿烧个香，拜个神仙，尤其是初一和十五的时候。我们老人兴这个。这个道观好久好久之前就有了，你别看它现在破破烂烂，但是很灵的！”
我问大爷：“你知道里面供的是谁么？”
大爷摆摆手说：“不懂，反正都是菩萨神仙呗。这个庙现在没人管，大殿也不开，但有那个香炉留给我们给上香就够了。”
我和李如意之前看了奉仙观，都会想，传统文化如今真的日渐式微了么？
其实没有，大爷还是会去烧香，就算大殿不开门也没关系，只要里面留个香炉给我就成。不知道里面供奉的是佛祖还是道家仙君，也没关系，可以保佑我就行。不知道这些建筑的珍贵性也没关系，但我知道这个地方是我很小很小的时候，长辈就告诉我可以来祈福的地方。
贺兰栖真的墓，在现在未被政府列入保护文物的情况下，却并没有遭到当地居民的刻意破坏，这也算是一种保护了吧。
对祖先融入骨血的尊敬，想来是促成老人们无意识保护贺兰栖真墓的重要原因。就像大爷说的，我不知道他是谁，只知道他是个挺厉害的古人，墓不能动的。
回民聚居区的民族共生
所以，奉仙观这个旧城区域很有意思。道教和伊斯兰教，汉族和回族，在这里相遇相交。如何在城市规划和更新设计中处理好这两种不同文化的关系，成为了我和李如意关注的重点。
一般来说，伊斯兰教和回民的忌讳比较多。相比之下，道教文化更加包涵一些。为了避免出现文化相冲的问题，我和李如意一开始想规划出两块相对独立的片区，供不同宗教信仰的居民去满足自身的需求。
但是，之后的实地考察让我们对文化融合，民族个性和共性这些，有了崭新而深刻的认识。
回民区的入口是整个旧城最热闹的一条大街之一。伊斯兰教风格的牌坊立在大街入口处，四周车水马龙，一进入这片区域就能感受到不同于奉仙观的热闹。
回民区的大街上，汉族回族来来往往
我和李如意在大街上慢慢晃着，觉得有点儿饿，就随便走进了一家卖馕的店。店门口，头戴白色头巾的回族大妈让我们等会儿，馕要过几分钟才好。我站在一旁，注意到她旁边坐着从衣着打扮上看，很明显就是汉族的一个阿姨。汉族阿姨边和回族大妈拉着家常，边整理着桌面上散落的面粉。从汉族阿姨的神态举止上看，她绝对不是店里雇佣的。
因为对她俩之间的关系有点儿奇怪，我就问了问。原来汉族阿姨只是回族大妈的朋友，没事儿过来店里帮帮忙，陪大妈说说话而已。
我问汉族阿姨，和这边的回民相处的还好么，会不会在宗教信仰和生活习惯上有不能接受和不能调和的矛盾。
阿姨摆摆手说：“哪有什么矛盾。我们都认识几十年了。她信伊斯兰教，我也不懂那个教，只知道不吃猪肉而已。她来我家吃饭，我不做猪肉就可以了呗。对了，她之前来我家，一定要吃馕，说不吃不成。我说你吃米怎么就不行了啊，家里没让不吃米饭吧。所以啊，她现在年纪大了，倒也挺喜欢吃米饭的。
反正我俩都是相互理解，没觉得不同民族宗教给我俩带来了啥。有时候，反而觉得有点相互影响。我之前都不吃羊肉和馕这些东西的，总觉得太干，现在觉得还不错。”
问到整个济源回民和汉民的相处，阿姨说：“没有他们在这儿我们还真不习惯，他们有时候不是要过那个什么斋月还是啥，街上的羊肉摊都关门了，我们老顾客都买不到吃食。”
我和李如意拿了馕，坐在街边的凳子上慢慢吃着。
我问他：“你觉不觉得，其实我们的设计方案没必要刻意去强调汉族和回族，道教和伊斯兰教之间的文化差异。其实很多时候，这两个民族长期聚居在一起，早已相互习惯和接纳了对方很多的不同。文化是有弹性和包容性的。与其关注特性，为何不去强调共性和共生呢？”
吃完馕，已经是傍晚，我和李如意赶在太阳彻底下山前，去了济源最大的清真寺。
清真寺（入口处为汉族传统古建筑制式，内部仍是伊斯兰教建筑，这也是民族互相融合的一种体现吧）
走过宽敞的中庭，进入清真寺的礼拜大殿。落日的余晖穿过窗格，一束束地照射在殿内繁复瑰丽的彩饰画上。整个礼拜庭内，前后左右只有我和李如意两个人。光亮只在前方，四周的氛围莫名的静谧却又庄重。
我不知道当时李如意在那儿想了什么。我只知道，我站在那儿，在昏黄的，算不上灿烂明亮的光线中，被这座伊斯兰建筑和宗教莫名的神圣性打动和震撼了。
从礼拜庭出来，中庭里多了几个十岁左右的孩子在那儿嬉戏玩耍，有回族的也有汉族的。看到我和李如意从里面出来，经过他们身边，他们没有受到丝毫影响，依旧开心地跳来跳去。在北方深秋落日的夕阳中，几个汉族和回族小男孩在一座古老寂静的清真寺中互相追逐打闹，整个清真寺都回荡着他们爽朗的笑声。
后来，由于在馕饼店和清真寺的所见所闻，我和李如意放弃了我们一开始的设计思路。整个项目最后以共生为主题，设计出同一块场地空间，可以供道教和伊斯兰教，汉民和回民自主去交流和沟通。
我们也无需去想如何刻意消除两种文化之间的矛盾，就让他们自身去相互适应，这就是最平衡，最中庸，最完满的状态了。
写的挺不错。我在国外留学加生活10多年, 基本和作者的想法和感受差不多。现在也在考虑是不是以后要长期在国内生活。国内变化是很大, 但毕竟不变的东西是在其他任何地方都找不到的。
用词优美，行文流畅，读完久久无法平静。这些国家并不是可怜，而是不够强大，在世界面前，这样的经济体量根本连同坐一张桌子的机会都没有。虽然说经济全球化，但这种第三世界的国家，往往都是在边缘化，根本就没在一个圈子里。
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